Фундамент для бани: какой лучше выбрать, особенности


Первый этап строительства бани — выбор фундамента для нее. Это является серьезным решением, ведь переделка после окончания постройки практически невозможна. Баня – помещение с повышенной влажностью и особенностями стока, поэтому к фундаменту для нее предъявляются особые требования.

При выборе типа фундамента для бани необходимо учитывать следующие факторы:

  1. материал строения
  2. нагрузку на фундамент
  3. тип грунта и его несущую способность
  4. наличие склона
  5. глубину промерзания
  6. уровень грунтовых вод
  7. количество осадков в виде снега в данном регионе

Увеличение площади фундамента, опирающегося на грунт, создаст запас по надежности.

Фундамент выполняется с различной глубиной заложения в зависимости от грунта. Стоимость фундамента глубокого заложения может превышать расходы по строительству самой бани, поэтому на устойчивых почвах чаще применяют не заглубленные или мало заглубленные способы.

Если почва на участке твердая, то имеет смысл делать столбчатый фундамент. Если нестабильная – ленточный. Его также следует возводить независимо от почвы, если баня будет строиться из кирпича или бетона.

Фундамент для бани: какой лучше выбрать, особенностиПредставляет собой замкнутую по периметру линию из бетона. Для наиболее распространенного варианта – сруба размером от 4×6 до 6×6 м – оптимальным решением будет мелкозаглубленный фундамент ленточного типа. Почва с повышенной влажностью требует применение именно этого типа.

Фундамент для бани: какой лучше выбрать, особенностиЯвляется универсальным и недорогим вариантом. Отличительной особенностью этого метода является возможность применения ростверка, который связывает все столбы воедино. Если участок имеет склон, применение столбчатого фундамента решает эту проблему – достаточно установить столбы разной высоты.

Материалы, из которых изготавливаются столбы:

  1. кирпич
  2. бетон, заливаемый в опалубки
  3. цельные столбы из бетона
  4. трубы из асбестоцемента
  5. металлические трубы
  6. деревянные брусья или бревна

Важно! Если столбы делаются из бруса или деревянных бревен, то необходима их обработка антисептиком для предотвращения загнивания.

Наибольшее применение находят металлические и асбестоцементные трубы.

Фундамент для бани: какой лучше выбрать, особенностиСпособ самый надежный, но и самый дорогой. Плита является готовым полом. Нагрузка от бани на почву распределяется равномерно. Грунт не оседает, а конструкция не деформируется.

На болотистых почвах следует применять этот вариант исполнения. Плитный способ является обязательным при наличии в бане бассейна.

Фундамент для бани: какой лучше выбрать, особенностиНаходит применение на участках со склоном – винтовые сваи можно углубить на разную высоту или обрезать их сверху. При строительстве на нестабильных почвах сваи объединяются с помощью ростверка.

Рекомендация. Если на участке имеется искусственный водоем, то баню следует располагать вблизи него на винтовых сваях.

Если предусмотрено сделать в бане печь, то под нее понадобится отдельный фундамент. Фундамент для печи в баню может быть ленточного типа или одной плитой.

Фундамент для бани: какой лучше выбрать, особенностиФункция — связывать заглубленные в землю сваи или столбы и распределять нагрузку на них от строения. Объединяет все сваи или столбы в единую конструкцию. Предъявляемое к нему требование – жесткость углов соединения.

Собирается из швеллера или двутавровой балки. Отдельные куски соединяются сваркой.

Предварительно на бумаге или компьютере следует составить план размещения фундамента. На выбранном месте убирают мусор и снимают растительный слой. С помощью уровня выравнивают площадку. Применяя колышки и бечевки, переносят размеры плана на поверхность земли. Разметку проверяют измерением диагоналей. Разница между ними не должна превышать 20 мм.

При ленточном варианте необходимо делать два контура – внешний и внутренний. По углам устанавливают металлические прутья и на них натягивают два ряда бечевы на расстоянии, равным ширине будущего фундамента с припуском в 5 см. Ширина траншеи – не менее 30 см.

По размеченным линиям контура лопатой прокладывается траншея ниже уровня промерзания в этом районе. Для того чтобы дожди и талые воды сильно не подмывали баню, следует сделать небольшой уклон в пару градусов. Уклон можно делать в любую сторону, кроме севера.

Дно траншеи должно быть горизонтальным, это проверяется с помощью уровня. На дно укладывается уплотняющая подсыпка. Она состоит из песка и щебня. Сначала на дно насыпают песок, смачивают его водой и утрамбовывают. Поверх насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Слои чередуют, пока траншея не будет заполнена наполовину. Для укрепления сверху можно положить кирпичи или камни.

По бокам выкопанной траншеи устанавливают опалубку. Она может выполняться из разных материалов, но для бани наиболее часто используемыми являются доски и листовая фанера. Деревянные опалубки недорогие и легки в сборке. Делают опалубку съемной конструкции, которая снимается после заливки бетоном, но можно ее оставить, как дополнительную теплоизоляцию для бани. Между деталями не должно быть щелей. В щитах опалубки надо предусмотреть отверстия для стока воды, чтобы не сверлить застывший бетон.

С внешней стороны опалубку подпирают опорами. Для придания устойчивости между стенами делают поперечные распорки, чтобы они не разошлись под тяжестью бетона. На внутренние поверхности для защиты от влаги укладывают рубероид или полиэтилен.

Фундамент для бани: какой лучше выбрать, особенностиПеред заливкой бетоном производят армирование для придания прочности и пластичности. Арматурные прутья вбиваются вертикально на дно траншеи, затем к ним крепятся горизонтальные. Для крепления используется алюминиевая или стальная проволока. Сварку для крепления использовать нельзя, поскольку высокая температура понизит пластичность. На углах каркас укрепляется арматурой под углом 45˚ по отношению к горизонтальным прутьям.

Вязка арматуры производится с помощью специального крючка:

  1. отрезать кусок проволоки длиной 30 см
  2. сложить его пополам
  3. обернуть по диагонали проволоку вокруг соединения прутьев
  4. вдеть в петлю крючок для вязки
  5. завести в крюк свободные концы проволоки
  6. осторожно поворачивать крючок по часовой стрелке

Траншея с арматурой заливается бетонной смесью. Ее можно приобрести готовую марки М 200 или М 400 или сделать самим из цемента высокого качества, мелкозернистого песка и гравия. При самостоятельном приготовлении воду добавляют, чтобы бетонная масса получилась средней консистенции.

Важно. Вся масса бетона заливается в течение одного дня.

Бетон выкладывается слоями, разравнивая каждый мастерком. Образовавшиеся воздушные пузырьки убирают штыковой лопатой либо прутом арматуры, иначе это приведет к разрушению конструкции. Наружные стены опалубки простукиваются молотком. После заливки фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой.

Через пару недель опалубка убирается, а поверхность фундамента подвергают шлифовке. Начинать строительство бани рекомендуется через месяц после заливки. Фундамент на это время изолируют от воды двумя слоями рубероида.

Помимо общего контура производят разметку для установки столбов. Столбы устанавливают по углам, под внешние и внутренние несущие стены, в местах их пересечения. Расстояние между ними — не более 1 м.

Важно! Независимо от материала, из которого изготовлены столбы, они должны быть гидроизолированы с помощью рубероида или битумной мастики.

На намеченных местах буром просверливаются отверстия под столбы. На дно ямы укладывается песок и гравий. Затем подушка увлажняется и утрамбовывается.

При способе с применением заливкой бетоном необходимо возвести опалубку из досок, металла, керамических труб или рубероида. Монтаж арматуры проводится стальными прутьями, которые устанавливаются вертикально и обвязываются хомутами. Арматуру делают таким образом, чтобы ее верхняя часть выступала над фундаментом на 15 — 30 см. Это необходимо для будущего соединения с ростверком.

Если для возведения фундамента используются металлические или асбестоцементные трубы, то в трубу заливают бетон, не доливая немного до верха. Трубу приподнимают вверх, для того, чтобы бетон проник под ее основание. В трубу с бетоном вставляют в качестве арматуры металлический прут и доливают бетон до конца трубы. Застывание бетона длится около недели. Столбы гидроизолируют в верней части.

Производится разметка под фундамент следующим образом:

  1. Вбить в один из углов на глубину 30 см стальной стержень
  2. По направлению одной из стен с помощью рулетки отложить расстояние согласно проекту. Вбить на этом месте второй кол
  3. Обвязать стержни капроновым шнуром
  4. Начиная с первого стержня отложить перпендикулярно первой линии вторую. Контроль перпендикулярности легко осуществить, вспомнив школьный курс геометрии – теорему Пифагора. Если за катеты принять стороны котлована, то нетрудно будет подсчитать диагональ
  5. Выставить на этом месте дополнительную метку. Прямой угол получен
  6. Двигаясь от второго стержня, определяют местоположение последнего. Установив его, снова контролируют перпендикулярность. Измеренные диагонали должны быть равны

После этого начинаются земляные работы. Рытье углубления для заливки производится лопатой. В процессе может понадобиться топор для обрубания подземных корней.

По краям котлована устанавливается опалубка. Она состоит из щитов шириной несколько больше глубины вырытого котлована. Это нужно для того, чтобы будущая плита возвышалась над землей. Опалубка изготавливается из фанеры, обрезных досок. С наружной стороны фиксируется подпорками.

Дно застилается тканным материалом — геотекстилем. Затем делается насыпка в котлован песка и щебня. Она чередуется слоями, каждый из которых увлажняется и трамбуется. На последний слой из песка высыпается щебень и тоже трамбуется.

Перед заливкой бетоном дно застилается гидроизолирующим материалом – рубероидом и утепляется пенополистиролом. В котлован заливается бетон. После заливки дается отдых в 7-10 дней. Для усиления прочности можно производить армирование.

Рекомендуется использовать винтовые сваи из металла. Несмотря на то, что их себестоимость выше, это оправдывается простотой работы с ними. Они подходят практически для любого вида грунта. Могут выдерживать большую нагрузку.

Процесс укладки свайно-винтового фундамента потребует участие двух или трех человек, но без применения специальной техники. Обязательные места установки винтовых свай – углы, места пересечения внутренних стен друг с другом и с внешними конструкциями. Между ними желательно устанавливать сваи в качестве дополнительных опор. Расстояние между ними — не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы для фундамента под дачу — 20 см, а толщина стенки — 0,4 см. Для защиты от коррозии перед установкой все сваи обрабатываются эпоксидной эмалью.

На месте установки каждой сваи с помощью бура делается углубление. В них поочередно вкручиваются винтовые сваи. Начинать надо с угловых, затем устанавливаются промежуточные. На этом этапе глубина заглубления — 30 см или немного больше.

Затем с помощью рычага вкручивают каждую из свай до уровня твердого слоя в грунте, что составляет 1,5 м или более. В процессе необходимо постоянно контролировать, чтобы вкручиваемые сваи не отклонялись от вертикали. Допуск — 3˚, контроль производится с помощью отвеса.

Когда все сваи будут установлены, необходимо подпилить болгаркой те сваи, которые оказались выше других, чтобы их верхние площадки образовывали единую плоскость. Для усиления конструкции в полые сваи заливается раствор из цемента и песка. Также дополнительную прочность может придать армирование железными прутьями.

После заливки на верхнюю поверхность сваи помещают оголовок — монтажную пластину. На нее кладется уровень и проверяется горизонтальность. Затем оголовки привариваются к свае. Для защиты от коррозии места сварок прокрашивают грунтовой краской в несколько слоев. В яму для сваи, кроме раствора, состоящего из цемента, песка и щебня, можно поместить камни различного размера, имеющиеся на участке.

Дополнительную крепость можно получить путем обвязки всех свай по периметру. Для этого используются швеллеры, привариваемые к сваям. Окончательную прочность конструкции придают металлические уголки, закрепляемые дрелью с помощью саморезов. После возведения фундамента можно начинать монтировать системы электроснабжения и водоотведения.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*